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前后兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。

標準型籠門寬與袖窿深之比接近2：3，接近黃金比：袖窿深度為胸圍/6+7，無袖式緊身T恤約為17~18cm，襯衫，外套約為19~26cm。茄克寬松類不大于背長。

或許這些我們居多的設計教師都知道這些，但是在實際的教學中往往重點強調時裝畫的技法，怎么樣畫出漂亮的時裝效果圖的，忽略了設計的實用性和可生產性。作品多數是注重體現創(chuàng)新的理念與藝術形式，具有先導性文化特征，與作為商品的服裝尚有很大距離，故服裝本身的內在品質性因素往往不被學生所重視，以致時常出現學生參賽獲獎，但卻搞不好日常生活中的時尚服裝，到企業(yè)也勝任不了設計工作，究其原因就是學生對服裝設計的理解認識不夠，對服裝本身實質性的技術技能掌握不到位，因此這就要求教師對學生在專業(yè)認識上要給予正確引導。

設計鬼才，英國的時尚教父，時尚“壞小子”：亞歷山大麥昆Lee Alexander McQueen

服飾櫥窗，也被稱之為都市人的穿衣指南，潮流風向標，時尚潮人們會因為本季櫥窗里出現頻率最高的某件單品而給自己的衣櫥添置這個至IN單品，會夢想櫥窗里服飾傳達的品質生活，Window shopping，也是一種對時尚的渴望，對藝術的喜愛。作為創(chuàng)造櫥窗的陳列設計師，如何才能快速抓住消費者眼球，準確的引導消費者，傳達品牌文化，傳達品牌穿衣文化，搭配指引，促進店面銷售，作為服飾陳列最重要的技巧即是服飾搭配。如何才能實現快速搭配？精準傳達品牌文化，傳達本季最新推品？

繪制服裝效果圖是表達設計構思的重要手段，因此服裝設計者需要有良好的美術基礎，通過各種繪畫手法來體現人體的著裝效果。服裝效果圖被看作是衡量服裝設計師創(chuàng)作能力、設計水平和藝術修養(yǎng)的重要標志，越來越多地引起設計者的普遍關注和重視。

一方面，小型服裝企業(yè)對CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企業(yè)具備相應的技術能力，即對使用者除了電腦應用的能力外，還要求使用者的手工制版基礎很扎實，從某種意義上說，小型服裝企業(yè)對制版的要求也沒有大中型服裝企業(yè)那樣高。一套CAD包括軟件及硬件配備價格不菲，低的也要3-5萬元。高檔一些的要5-8萬元甚至10萬以上。

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肩寬：肩寬與人體的肩寬有密切關系，一般以凈肩寬加0~1cm，屬基本不變部位�？砂�03B+（14～15）=47

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3．主體、著裝者（Object）人是服裝設計的中心，在進行設計前我們要對人的各種因素進行分析、歸類，才能使人們的設計具有針對性和定位性。服裝設計應對不同地區(qū)、不同性別和年齡層的人體形態(tài)特征進行數據統(tǒng)計分析，并對人體工程學方面的基礎知識加以了解，以便設計出科學、合體的服裝。從人的個體來說，不同的文化背影、教育程度、個性與修養(yǎng)、藝術品位以及經濟能力等因素都影響到個體對服裝的選擇，設計中也應針對個體的特征確定設計的方案。

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制版是一項技術性很強的工作，容納了很多瑣碎、繁雜的細節(jié)處理，對于人體結構的理解，對尺寸、部位的精確把握等，都需要豐富的經驗，還要有很高的靈活性，而靈活處理版型則是以嫻熟的技術和豐富的經驗為前提支撐的。北京塔威歐服裝公司技術主管倪志斌舉了一個例子：比如，一般男裝插肩的肩斜設計是45。而中性化男裝強調美觀多一些，其插肩的肩斜設計是35。那么，在什么范圍內調整肩斜度以達到美觀與舒適的最佳結合，則是考驗版師水準的時候了，此時，能助版師一臂之力的經驗非常重要。再比如，我們前面提到的國內第一件滑雪服，分割竟然達到78片之多，這78片的分割要順著人體肌肉的感覺，制出的版既要視覺美觀、線條流暢，還要符合人體運動的需要，試想：沒有豐富的制版經驗恐怕很難出色地完成。

小尖領、直腰身、普通長袖、平下擺，

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